Profesjonalna koloryzacja jest procesem złożonym i w żadnym stopniu nie przypomina pokrywania ścian farbą. Fryzjer tworzy kolor, mieszając pigmenty i nakładając przygotowaną mieszankę na włosy.

Dopiero na nich zachodzi proces chemiczny łączenia pigmentów z mieszanki z pigmentem we włosach, czyli melaniną, na skutek czego powstaje wybrany odcień.

Koloryzacja, tak jak świat elektroniki, rozwija się bardzo dynamicznie, stając się zarazem usługą przyjemną i komfortową. Na pierwszy rzut oka ciężko nam rozróżnić, czy farba jest najnowszej generacji, ponieważ każda linia farb (poza różnorodną grafiką i pojemnością) przy odpowiednim dla siebie sposobie użycia tworzy kolor. Według wyników sondażu przeprowadzonego na klientach salonów fryzjerskich, istnieje pięć czynników, na które warto zwrócić uwagę:

1. kolor zgodny z oczekiwaniami
2. 100% pokrycia siwych włosów
3. trwałość koloru
4. połysk
5. zachowanie zdrowych włosów

Dawniej, kiedy styliści stawiali pierwsze kroki w koloryzacji, liczyło się jedno – KOLOR.  Obecnie, w  czasach rewolucji technologicznej, możemy oczekiwać od koloryzacji czegoś więcej, możemy oczekiwać spełniania tych pięciu punktów, i, co istotne, z nowoczesną farbą jest to możliwe do osiągnięcia w sposób komfortowy i przyjemny.
Klient salonu fryzjerskiego, farbujący włosy od wielu lat, jest w stanie bardzo szybko poczuć różnicę wykonanej usługi, ponieważ czas i pieniądze, które poświecił na wizytę w salonie, stają się częścią jego życia. Aby upewnić go w dobrym wyborze, każdy stylista chce korzystać z jak najlepszych produktów. Pierwszym punktem w doborze nowoczesnej farby jest zawartość amoniaku, która nie może przekroczyć 1%.
Amoniak (ALKALIA) pełni podwójną funkcję: po pierwsze – otwiera łuski rogowe i rozpulchnia włos, pozwalając tym samym na wnikanie ciepła. Po drugie – ułatwia przenikanie tlenu, usuwając kwaśne środowisko, w którym się stabilizuje.
Gdy zawartość amoniaku jest niższa niż 1%, mamy informację, że molekuły pigmentów użyte w farbie są najczystszej postaci (najlepiej oczyszczone pigmenty używane w koloryzacji – 98,6% zawartości). Przy zastosowaniu w farbie mikropigmentów o czystości 98,6% wystarczy użycie amoniaku na poziomie 0,5%, który spowoduje otwarcie łuski w zakresie pH 7,5-8,5, co umożliwi wnikanie pigmentów do kory, czyli właściwej struktury włosa. W takich zakresie pH skóra głowy utrzymuje również naturalną barierę ochronną, dzięki czemu nie odczuwamy nieprzyjemnego szczypania, a pigmenty nie koloryzują skóry głowy.
Kiedy wartość pH staje się bardziej zasadowa (powyżej 7,0) warstwa łusek włosa staje się bardziej miękka i rozszerza się jak szyszka. Jest to niezbędne podczas procesu koloryzacji, aby możliwe było osadzenie pigmentów w strukturze włosa, aczkolwiek, jeśli pH włosów stanie się za bardzo zasadowe, włosy ulegną uszkodzeniu. Przy pH 10,0 i wyższym występuje podrażnienie skóry głowy i dokuczliwe szczypanie. Im niższa zawartość amoniaku, tym niższa wartość pH w czasie koloryzacji, a co za tym idzie, niższy stopień zniszczenia włosów, trwalszy kolor i większy połysk. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że zdrowe włosy mają pH 4,5-5,5, więc po koloryzacji należy sprowadzić je do danego zakresu. Poziom pH możemy obniżyć, myjąc włosy odpowiednim szamponem i zabezpieczając je odżywką o kwaśnym odczynie.

opis rysunku

wartość pH 4,5-5,5 – (A) ZDROWY WŁOS

wartość pH 7,0 – CHEMICZNIE OBOJĘTNA

wartość pH 7,5-8,5 – (B) ZAKRES FARBOWANIA NOWEJ GENERACJI

wartość pH 10,0 – ZAKRES KOLORYZACJI STANDARDOWĄ FARBĄ PROFESJONALNĄ
wartość pH 12,0 – ZAKRES KOLORYZACJI FARBĄ DETALICZNĄ